Во вчерашней теме о сборке шкафов многие просили рассказать об инструментах, которые мы с коллегой использовали для сборки нашей мебели.
Я предполагаю, что профессионалам это не будет интересно, и многие скажут, что можно было сделать шаблоны самому и не тратить деньги.
Могли бы, но без опыта это сложно и долго. Пошли быстрым, недорогим путем — купили готовые.
Однако я очень благодарен всем, кто присылал мне чертежи своих шаблонов — очень помогло вникнуть в тему и понять, что к чему.
Вообще, насколько я понимаю, есть два подхода к соединению ДСП саморезами:
1) Шаблоны для сверления торцевых и торцевых отверстий. Они могут быть в виде линеек (как у Херона) и в виде барабанов. Также это могут быть целые системы, которые крепятся на лист ДСП.
Но общая идея заключается в том, что каждый лист сверлится по очереди. Возможно, также удастся сэкономить время и использовать другой метод.
2) Струбцины для крепления листов ДСП под прямым углом (обычно 90 градусов) и отвертка. Преимущество этого варианта заключается в том, что вы получаете оба отверстия за один проход и сразу можете вставить винты.
Казалось бы, все легко и просто, а теперь попробуйте скомпоновать в квартире панели длиной 2600 и 1200 мм вместе. Сложно ли это — да, и нет возможности сделать самому (не то, что первый вариант).
Резюмируем плюсы и минусы каждого варианта.
Шаблоны/Руководства:
+ Простота в использовании.
+ Вы можете работать в одиночку.
+ Не нужно заботиться о выравнивании сверления – как правило, шаблоны/конструкции имеют стальные вставки, позволяющие сверлить прямо сквозь них.
— вам понадобится несколько штук для выполнения задания.
— дорого (если покупать).
— нужны либо чертежи, либо хорошее пространственное мышление, ведь каждая деталь сверлится отдельно.
Винтовые зажимы и сверло для отвертки:
+ Скорость и простота использования.
+ За один «проход» вы получаете готовые отверстия сразу в двух деталях.
+ Недорогой.
— в одиночку работать сложно, особенно если детали большие.
— Проблема с настройкой сверла.
Что выбрать для себя, каждый решает сам. Но, скорее всего, вы скомпилируете оба варианта в один =) Например, арматурная дрель очень пригодится, когда мы склеиваем уже соединенные крупные детали «по месту».
Поэтому мы купили шаблоны у Cheron (у них есть одноименный сайт) для сборки мебели.
Не сочтите это за рекламу, но они умели грамотно преподнести свой продукт — у них на сайте есть видео, которые помогают получить представление о том, как работать с их продукцией.
Ну и вот они полетели на диск. В итоге решили их купить. И сейчас я расскажу вам о них и о том, как с ними работать.
Начнем с самого простого — шаблона мебельных ручек. Купил МШ-22 (96,128,160,192мм), но можно взять проще и дешевле (он же 96 и 128 мм).
На самом деле можно обойтись и без этого, но повторюсь — частей было много, а монтаж происходил по вечерам. Это, экономия времени и облегчение условий труда, были самыми важными.
Работать с этим шаблоном просто: размечаем центр ручки, прикладываем МШ-22 и отмечаем место крепления с необходимым отступом от края двери (я использовал 40 мм).
Затем сверлим отверстия и прикручиваем ручку.
Еще одним интересным шаблоном является МШ-06, который предназначен для разметки отверстий под мебельную петлю. Его можно приобрести не только у компании Cheron, но и у других производителей. Несмотря на свою простоту, это очень удобная вещь, с которой легко и приятно работать.
Начинаем с разметки на двери. Для этого приложите шаблон в нужное место и сделайте три отметки (красные стрелки). Два боковых будут для винтов, а средний — центр отверстия под чашку петли.
Чашка просверливается сверлом Форстнера. В нашем случае нам понадобилось сверло диаметром 35 мм. На рынке существует множество вариантов этих продуктов на любой бюджет. Мой единственный совет — выбирайте тот, у которого центральный шип не слишком торчит.
Вот чем мне нравится FESTOOL, так как его центральный шип можно регулировать по высоте или вовсе убрать. Почему это так важно? Смотрите, чтобы глубина под чашкой была 12 мм, а толщина LCDp была 16. Если центральный шип очень большой, есть риск просверлить сквозное отверстие и повредить торец.
Сверло FESTOOL продумано конечно, но очень дорого =( Вот и пришлось поискать по местным супермаркетам/лагерям/леруа. В итоге купил две сверла Архимеда и несколько брутальных китайцев за 180 руб. Первая крутилась оказалось полной ерундой, а китайцы справились на удивление хорошо.
Вот результат сверления.
Теперь дверь позади нас и мы подходим к делу. Как многие из вас знают, двери можно вставить или вставить.
Раздвижная дверь маркируется следующим образом:
И для вкладных дверей:
Просверлите, установите петлю на дверь и ответную часть на корпус и навесьте:
Кстати, выше фото петли от шкафа с проходом (400-600 мм), эти двери в закрытом положении закрываются, не под 90 градусов, а на 108. Для подвешивания таких дверей нужны специальные петли и регулировочные проставки нужны (серые шайбы на фото).
Вот, пожалуй, и все, что мы можем сделать с дверью, переходим к сборке корпуса. Для этого нам понадобятся как минимум два шаблона:
МК-14 — для передних отверстий 7мм
МК-01 — для отверстий 5 мм.
Хотя я бы добавил МК-02, т.к. было несколько мест, где надо было сначала просверлить 5мм через МК-01, а потом досверлить до 7мм.
Работу с ними я проиллюстрирую на примере совмещения основания и боковой стенки.
Просверлите два торцевых отверстия диаметром 5 мм в узкой части и два сквозных отверстия диаметром 7 мм в большей части.
Сделайте торцевые отверстия с помощью шаблона МК-01, расположив его на детали, как показано на фото.
Просверлите два отверстия диаметром 25 мм и 75 мм прямо в шаблоне с помощью сверла диаметром 5 мм. Затем возьмите другую деталь (боковину в нашем примере) и просверлите в ней два сквозных отверстия 7мм МК-14 на те же 25 и 75мм.
Мы получаем такие детали, готовые к соединению.
Используем мебельные заплатки 7х50 и соединяем детали. Саморезы советую брать под шестигранник, т. к. они выдерживают большее усилие при вкручивании (под «крестиком» быстро ломаются).
Таким образом и собрал все каркасы шкафов: больше всего времени ушло на разметку и сверление. С угольником и линейкой можно справиться, но с трафаретами гораздо быстрее.
На этом этапе стоит упомянуть сверло для пазов. Мы взяли его у Архимеда. Ну вы уже поняли, что это тоже говно =). Он использовался не более десяти буров и развалился.
Лучше использовать его вместе с угловым зажимом.
А принцип работы с ним можно увидеть на этом фото
На этом мы заканчиваем наш обзор «пользовательского» инструмента.
Я могу только добавить, что он нам тоже нужен
1) отвертка
2) квадрат
3) рулетка
4) молоток
5) лобзик
6) отвертки
7) спиртовой уровень
8) 3, 4, 5, 7, 8 мм хорошие сверла по дереву.
9) наконечник 4 мм для винтов
Готов выслушать конструктивные предложения и критику, ибо «я не волшебник, только учусь» =)
Всем хороших инструментов, успехов в ваших начинаниях и главное помните:
Шуруп, забитый отверткой, держится хуже, чем гвоздь, забитый молотком, хотя шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, забитый отверткой; НО — шуруп, забитый гвоздем, держит лучше, чем гвоздь, забитый шурупом, а шуруп, забитый гвоздем, — лучше, чем гвоздь, забитый шурупом.
