Сегодня с дачей мы рассмотрим, как правильно сформировать шпунтовый стык. Вероятно, это самая простая комбинация в столярном деле, но и самая эффективная.
По сравнению с сегодняшними традиционными болтами (и их вариациями) штифтовое соединение становится намного прочнее и устойчивее к динамическим нагрузкам (откручиванию). Единственный его недостаток в том, что его нельзя разобрать.
Удобнее всего (быстрее, точнее и т.д.) вставлять колышки простым колчаном — его устройство и процесс изготовления мы анализировали несколькими днями ранее.
Сначала проводим пробное сверление для определения центра заготовки. Для наиболее точных измерений используйте штангенциркуль (толщина материала с обеих сторон отверстия должна быть одинаковой).
Само соединение мы обсудим на примере небольшого ящика (то есть четыре детали будем соединять колышками).
Начнем с просверливания отверстий в концах детали.
При толщине самого дюбеля 8,1 мм просверлите на конце отверстие диаметром 8,2 мм.
Выставляем параллельный упор нашего дюбеля. Здесь не нужна большая точность — можно использовать обычную линейку (в дальнейшем все они будут одинаковыми).
Теперь нужно отрегулировать глубину сверления. Делать это следует исходя из длины штифтов и толщины заготовки. В нашем случае длина штифтов 32 мм. Устанавливаем глубину сверления 23 мм (выступающая часть должна оставаться примерно 9-10 мм).
Сделайте (с помощью столярного угольника) две отметки на параллельном упоре. Первая – край заготовки, т.е. начало сверления (заготовка находится на этом уровне со сверлом). Вторая метка на 23 мм ближе к двигателю. Это означает, что глубина сверления составляет 23 мм.
Ведя заготовку вперед на упоре, просверлите первое отверстие (до отвеса №2). Затем, вывернув деталь, просверлите второе, точно такое же отверстие). И эта манипуляция повторяется 8 раз.
Вы получаете совершенно одинаковые детали с одинаковыми одинаковыми отверстиями попарно на каждом конце.
Теперь измените сверло на 8,0 мм и начните сверлить плоть.
Стираем прежние отметки глубины и отмечаем новые. Глубина нашего отверстия будет 10 мм.
Для сверления торца нужно использовать дополнительный упор, чтобы заготовка не раскачивалась. Для мелких деталей вполне удобно использовать прямую расточной оправку под углом 90 градусов.
После того, как заготовка надвинута на дрель, на одной стороне заготовки просверливаются глухие отверстия. Сначала по несколько штук.
Затем снова ставим упор, проверяем его расстояние от центра сверла и сверлим оставшиеся два отверстия (если берем все заготовки, то четыре).
Шлифуем заготовки, удаляя заусенцы и «присоски». Лучше всего это делать наждаком на шлифовальном бруске. Затем переходим непосредственно к сборке.
Сначала нужно установить дюбели в просверленные в плите детали. Делать это нужно на твердой и ровной поверхности, чтобы колышки не выдавливали материал с другой стороны.
Наносим клей обычной спичкой. Это необходимо для того, чтобы при забивании дюбеля он продавливал клей вверх по канавкам на своей поверхности. Эти канавки являются специальными каналами для клея и просто необходимы для правильного соединения с дюбелем.
Затем используйте обычный молоток, чтобы забить колышки в отверстия. Еще раз хочу отметить, что начинать следует именно с заготовок, просверленных «под корпус».
Именно это вызывает огромное давление (на фото видно, что клей выдавливается даже через поры дерева), которое проталкивает клей вверх по канавкам, который затем равномерно пропитывает штифт, создавая прочное неразъемное соединение. (Появившийся клей сотрите сухой тряпкой — сразу).
Нет необходимости стучать молотком. Штанга дойдет до нужной точки и остановится сама, иначе вы рискуете сломать ее сзади.
Переходим к крайним деталям. Они немного больше диаметра шпилек, а также глубже, чем необходимо, поэтому в них нужно использовать больше клея. Все стены также должны быть покрыты клеем.
Теперь возьмите молоток в руки и не сломайте штифты на внешней стороне заготовки, а чтобы молоток не оставил вмятин в древесине, сгладьте деревянные распорки. Вы должны ударить его.
У вас получится вот такая «коробка».
Теперь нам нужно затянуть его, пока клей не высохнет. Сделать это можно с помощью различных инструментов, в данном случае мы будем использовать пару F-образных зажимов.
Немедленно удалите излишки клея, которые могли вытечь при забивании и затягивании деталей. Если ждать и ждать, пока высохнет, то клей придется удалять вместе с материалом… В противном случае просто протрите тряпкой.
Удалите клей с углов либо шпателем, либо — как автор урока — бесполезным ножом/скребком.
Осталось отшлифовать углы абразивной губкой зернистостью 60-80. Это удалит остатки размазанного клея.
